Je croyais avoir accompli le plus dur de ma route en arrivant à Bamako. On m'avait dit que des bus direct font en 36 heures le voyage jusqu'à Lomé et que je n'aurais qu'à m'arrêter en route pour rejoindre ma destination finale (Kara est à 450 kms au nord de Lomé, je devais donc obligatoirement y passer).

C'eût été trop facile, et presque trivial, d'imaginer une telle aisance dans l'accomplissement du voyage qui est, comme chacun sait une sorte d'initation à des forces qui nous dépassent !

Ma journée à Bamako ne me laisse pas un grand souvenir. J'ai été passablement harcelée par un guide mi touareg, mi bambara qui tenait absolument à me faire acheter ceci, traverser cela, emprunter telle pirogue, visiter tel marché, parfois on se demande si certains comprennent le sens du mot "NON". Je dis cela parce que j'étais fatiguée, en d'autres temps peut être je me serais laisser charmer par sa conversation, intéressante au demeurant, je lui ai laissé me raconter sa vie, forcément triste et misérable, mais qu'y faire ? arrivée au bord du fleuve Niger, j'avais une telle envie de paix et de silence que je lui ai enjoint de me laisser seule, non sans lui avoir remis un billet pour régler une minuscule part de ses innombrables problèmes. Ce besoin de solitude est totalement incompris de la plupart des africains, ils doivent nous prendre alors pour des martiens, mais parfois on est prêt à tout, même à acheter cette marchandise rarissime qu'est la tranquillité. Et, comme je le dis toujours, ça rentre dans le PIB !

Je partage un moment de folie collective le soir, devant le match Ghana-Uruguay. Enthousiasme douché au final par une défaite qui prend des couleurs de tragédie pour le foot africain tout entier!

Le lendemain, il pleut. Je passe sur les détails de mon arrivée en moto au moment où le déluge se déverse sur la gare routière. Ce qui est clair par contre, c'est que le billet qu'on m'a vendu n'est pas le bon, que le bus ne va pas au Togo mais à Cotonou au Bénin, etc.etc... toutes ces tractations et discussions se faisant sous la pluie battante. De guerre lasse, je dis à mes accompagnateurs : "c'est bon, je prends ce bus, je descendrai à Djuigou au Bénin qui est proche de la frontière au niveau de Kara, et ça va bien, merci".
On me trouve un siège, pas prévu, à l'avant du bus, là où normalement se placent les apprentis, et tout semble rentrer dans l'ordre.

C'est encore une fois sans compter avec la vocation de kapo (le mot est à peine trop fort) du  placier, ou je ne sais qui ou quoi, qui organise le départ. Il vocifère et aboie sur femmes, enfants, vieillards et tous les voyageurs pour les faire gicler hors du car. Il s'agit de faire"l'appel" afin de vérifier que nul n'essaye d'arnaquer la compagnie. Nous nous serrons, transis de froid et d'humidité sous un précaire abri de tôle, puis on nous enjoint de nous rapprocher de l'entrée du bus (donc à nouveau exposés à la pluie qui ne cesse pas, les pieds dans la boue jusqu'aux chevilles).
Les noms de chacun sont hurlés avec une violence que n'importe qui au monde ne parlant pas la langue est en mesure de comprendre : celle du mépris absolu pour toute souffrance et toute forme de respect. Certains penseront que j'exagère. Mais non ! Quelques voyageurs tentent quelques protestations, sachant toutefois que ce comportement est habituel et donc immuable.
Nous voici donc, trempés et serrés comme des sardines en boite : on rajoute même dans l'allée centrale de petits tabourets de bois qui font office de strapontins, et là encore gare à celui qui proteste ou tente d'obtenir une place décente eu égard au prix qu'il a payé (30000FCFA) pour rejoindre sa destination. Bienheureux sois tu, déjà, que le chauffeur daigne t'amener au bout du voyage, si "dieu le veut"!

Une fois ces péripéties bouclées, et après avoir inexplicablement fait trois arrêts dans trois gares routières (alors que le bus ne prend plus de voyageurs) on décolle enfin de Bamako sur le coup de 10h30 - ayant été convoqués à 7h !
La belle route alterne avec la piste rouge (non goudronnée), la brousse est verdoyante, le ravitaillement vient à nous à chaque arrêt (eau fraiche, fruits, pain, brochettes, gateries etc...), la pluie a cessé mais le temps est un peu frais, idéal pour voyager, bref, tout baigne jusqu'à 18H.
Ceux qui me lisent doivent penser que je suis masochiste, tant il est évident que le pire peut arriver, mais comme toujours, les moments de grâce et de beauté sont si forts qu'ils font oublier tout le reste. Un récit se nourrit d'abord d'évènements et de malheurs, car chacun sait que les moments heureux ne font pas une histoire.

C'est donc au moment où nous franchissons la frontière du Burkina que les choses se gâtent sérieusement pour moi. J'ai dit déjà que je n'avais pas pris les visas en France, mais généralement, ça se négocie facilement à la frontière où l'on paye même parfois moins cher qu'en passant par les ambassades. J'ai donné 15000CFA pour entrer au Mali (22€) et je m'attends à la même chose pour entrer au Burkina; connaissant déjà ce pays, je n'ai jamais eu de problèmes lors de mes précédentes entrées.

Avec un air un peu gêné, le douanier m'annonce que depuis le 1er juillet (je rappelle que nous sommes le 3), le prix du visa pour les étrangers, hors union africaine, est passé à 94000 CFA ( 150€). Tout d'abord j'en reste sans voix, puis cherche à discuter, pensant qu'il essaye de m'arnaquer, mais dans le poste de douane, d'autres hommes en uniformes, de plus en plus mal à l'aise, me disent que c'est la loi, voici le texte du décret, que depuis deux jours ils sont en butte à l'hostilité des ressortissants ainsi taxés, qu'ils feront un rapport, mais que si je ne paye pas je retourne à Bamako. De plus on me dit je devrais faire valider ce visa provisoire à Ouaga, ou à l'ambassade du Burkina à Lomé. Je rappelle qu'on est samedi soir, que je ne vais pas rester deux jours à Ouaga en attendant que le service de l'immigration veuille me recevoir, que j'ai payé mon voyage et tout, tout, tout.

Je ne sais si c'est la fatigue accumulée, ou l'impression qu'on me prend pour une éternelle vache à lait, mais je fonds en larmes devant l'officier de police, lui même très embêté. Je lui explique en reniflant que je comprends bien qu'ils veuillent appliquer des mesures de rétorsion pour signifier que si les africains sont indésirables en Europe, ils rendront oeil pour oeil et dent pour dent, mais que le Burkina est un pays touristique où les visiteurs européens laissent pas mal d'argent, que pour ma part je viens dans la région pour donner quelque chose depuis des années, et que ce n'est pas juste... bref, je suis à la limite de ma résistance.

Mais je paye. Que faire d'autre? Mes compagnons de voyage me consolent gentiment. Un garçon me dit que pour sa part il a passé 15 jours au centre de rétention à Roissy avant d'être ramené manu militari au Mali. J'ai presque honte de ma faiblesse, mais trop c'est trop.
Car je maintiens que ce n'est pas tant l'argent qu'on nous prend qui nous gêne (150€ , ce n'est pas la mer à boire) mais l'usage qui en sera fait. La France donne des fonds pour le développement avec nos impôts, on me taxe à la frontière de façon brutale, et je sais parfaitement que la population ne verra jamais un centime de ce fric qui sert des politiques corruptrices et des intérêts particuliers. Je ne dis pas cela aux douaniers qui le prendraient évidemment avec malveillance, et me créeraient beaucoup d'ennuis, mais c'est la vérité !

Fin de l'épisode. La nuit tombe, chaque voyageur déroule son tapis de prière, le crépuscule s'enflamme et je fume deux cigarettes en retrouvant le calme et la beauté du soir.

La traversée du Burkina prendra toute la nuit, sans autres incidents que des crampes dues au mauvais sommeil. On me débarque à Koupela vers 6h du matin. Je ne veux plus passer par le Bénin, ne me sentant pas capable de subir l'épreuve d'une frontière supplémentaire.
Mais de Koupela, je peux gagner rapidement Cinkassé (à 180kms), où je me prépare à affronter la douane togolaise.
Curieusement, cette partie du voyage se déroule (deux taxis successifs quand même) avec souplesse et presque gentillesse de la part du chauffeur entre Bitou et le Togo, qui nous parle avec égard, et n'attend pas que le Toyota soit plein à craquer pour rejoindre sa destination. Les douaniers togolais se montrent également compréhensifs, polis, rapides et économiques (10000CFA), j'aurai juste la nécessité de passer au commissariat de Kara pour prolonger l'autorisation de séjour.
Il est dix heures trente et je suis au Togo !

Ne pas croire pour autant qu'on touche au but, même lorsqu'on n'en a jamais été si proche. Le minibus 15 places qui doit rallier Kara, ne sera finalement plein qu'à 18h, on ne part pas tant qu'il reste une seule place. C'est la loi de la route ! Le temps de charger deux motos chinoises en pièces détachées, trois ballots de pagnes, quatre matelas de mousse, cinq vélos en vrac ... et ... et nos 16 voyageurs, il sera 19h.
Le chauffeur roule comme un fou, pour rattrapper le temps perdu par d'innombrables arrêts auxquels il ne donne, comme de juste, aucune explication. Je somnole, mais j'ai la trouille par moments lorsque des feux devant nous se rapprochent dangereusement, ou qu'on se met à slalomer à 80 à l'heure entre des trous de 30 cm de profondeur. Je suis placée devant et je note donc que cette conduite est motivée par le fait qu'il ne peut pas passer la quatrième, il oscille donc entre la troisième et la cinquième, faisant tantôt rugir le moteur à la limite du point de rupture, tantôt essayant de garder sa vitesse pour ne pas avoir à rétrograder. Mieux vaut sans doute ne rien savoir de cet état de fait, comme les voyageurs qui dorment paisiblement à l'arrière, avec la confiance béate des ignorants.

On va s'imaginer que j'ai une rancune particulière contre les taximen. Je ne méconnais pas l'extrême difficulté de leur travail, mais pourquoi tant d'arrogance, c'est ce que je ne peux toujours pas m'expliquer. Le Seigneur de la route conduit son troupeau de brebis à l'abattoir et ne tolère pas le moindre bêlement. C'est comme ça.

A minuit et demi dans la nuit du dimanche au lundi, je débarque à Kara, que je retrouve telle qu'en elle même, comme si rien n'avait changé en 4 ans...?

Ai-je été médisante, ou pessimiste ? le lendemain en venant prendre mon billet vers 6h30, j'ai  la surprise d'avoir une réservation et une place numérotée où l'on peut allonger très confortablement ses pieds, le personnel "de bord" est charmant, les voyageurs se mettent en place de façon relativement disciplinée munis de tout ce qu'il faut comme provisions de bouche, thermos remplies d'eau glacée, et matériels hétéroclites dignes d'une expédition transaharienne.
Et miraculeusement le train part à 7 heures 15 pétantes.

C'est une vraie jubilation d'être là, de traverser des paysages sublimes ponctués de baobabs majestueux, ou d'acacias odorants chargés de fleurs jaunes. Défilent successivement de longues étendues plates et rouges, puis des montagnes de grès au sommet tabulaire façon "Colorado", des petites gares investies d'enfants rieurs, des rivières enjambées par des ponts de fer, ou des villages de terre d'où sortent en courant cent petites vendeuses de tout ce que la région offre comme nourriture.
Ma voisine s'appelle Bintou, mais elle ne parle pas un mot de français... bon ! Au fil des nombreuses étapes cependant des conversations se lient.
Avec celui-ci, jeune ingénieur camerounais travaillant pour la compagnie ferroviaire "transrail" qui m'explique que le chemin de fer a été cédé par le gouvernement malien à un privé, dont l'intérêt et les bénéfices proviennent essentiellement du transport de marchandises. J'aurais plus tard l'occasion de constater à quel point le sort des voyageurs est effectivment le dernier souci de la dite compagnie.
Avec ceux-là, jeunes éudiants qui mènent activement des discussions politiques et s'indignent des agissements du gouvernement malien. Je peux croire que tout ce qu'ils disent est parfaitement vrai, cependant, si je fais la comparaison avec ce que j'ai entendu au Sénégal, ou pire encore avec la peur qui règne à tous moments sur le Togo, il apparait que ces jeunes ont une liberté publique dans leur expression que leurs envieraient bien des peuples africains.

Donc, jusqu'à Kita, arrivée 16h, tout va pour le mieux.
C'est là qu'une autre aventure commence, la loco ancestrale refusant de nous mener plus loin. Pas d'infos. Pas d'excuses. J'apprends par l'ingénieur camerounais qu'une autre loco est en route depuis Bamako (à 200 Kms) pour venir nous dépanner. Le temps s'éternise jusqu'à la nuit noire, puis chacun s'installe comme il peut, affalé sur le quai poussiéreux, posé entre les fauteuils désertés, ou plié en quatre sur son siège pour dormir en prenant son mal en patience...
A minuit environ, il semblerait que le train soit prêt à repartir dans l'indifférence quasi générale. Je n'imagine même pas quelles seraient les réactions des français si telle aventure leur arrivait. D'ailleurs le seul qui se soit un peu élevé contre son sort est un malien de 30 ans exilé depuis dix ans et qui crie à qui veut l'entendre qu'en France la SNCF c'est la perfection même, que personne n'accepte de se faire traiter come ça, etc.etc. Apparemment ce qu'il dit ne touche personne et chacun lui conseille de se calmer et d'éviter de dépenser inutilement son énergie.

Quelques heures de route où le sommeil gagne, je me lève pour me dérouiller les jambes et engage une discussion animée avec le controleur, qui ne manque pas au bout d'un moment de me proposer la bagatelle, lui aussi séduit par mon "intelligence". Je retourne donc à ma place et me rendort.
5 heures du matin. Nouvel arrêt en rase campagne, les musulmans descendent pour prier, les autres pour se soulager et cueillir sur les arbres de petites branches faisant office de brosses à dents. Il parait qu'on est cette fois en panne de freins. Il faudra donc qu'une troisième loco vienne à son tour de Bamako (il reste à couvrir 80 KMS environ).
Cette fois la révolte gronde, fomentée par les étudiants qui veulent pétitionner contre la compagnie, le gouvernement, la "mentalité africaine", les vieux qui prennent les postes, la corruption des fonctionnaires, les intellectuels inconscients, et tout ce qui va mal dans le pays. Je ne peux pas leur donner complètement tort, mais puisqu'on me demande mon avis, j'incrimine plutôt le mépris de la compagnie privée (et qu'elle soit africaine ou autre n'y change rien) qui n'utilise pas ses bénéfices pour investir dans du matériel fiable et rénové mais pour s'enrichir sans vergogne.

Les vieux lions laissent crier les jeunes coqs, et lorsque le convoi repart enfin vers 9 heures, le chef de train passe dans les rangs des insurgés pour présenter ses excuses et calmer leurs ardeurs révolutionnaires. Bel exemple de diplomatie et de savoir faire "à l'ancienne" où chacun finit par taper sur l'épaule de l'autre, sourire retrouvé et moral en hausse au fil des derniers kilomètres.

La dernière étape nous offre un ciel d'encre et une pluie diluvienne qui attriste encore l'entrée de la ville, mosaïquée de sacs et bidons plastiques, de carcasses d'auto, de maisons de carton bâché, désespérance infinie de la misère sous toutes les latitudes.

Le train nous lâche dans une gare majestueuse de style "1900", et je me pose à l'hôtel-buffet de cette même gare pour un vendredi de grisaille à Bamako.
Je pense bien revenir un jour au Mali pour goûter toutes les belles choses que ce pays sait offrir. Mais cette traversée ferroviaire, quels qu'en aient été les aléas, me comble de joie, je n'ai pas peur de le dire avec enthousiasme.

Tambacounda, 6 heures du matin, la gare routière ressemble à ce que j'ai connu au Togo. Nous sommes au fin fond du Sénégal, et il semblerait que le relatif développement se soit arrêté à la côte et aux lieux touristiques.

Sauf qu'au Togo, il n'y a pas d'enfants Talibés. Ils viennent chanter, en t-shirts couleur de peau, contre les vitres du taxi des hymnes à la gloire d'Allah (vu le nombre de fois que le nom revient) avec des jolies voix et des yeux tristes d'enfants abandonnés qui vous fendent le coeur, mais donner une pièce serait source de bagarre ou d'assaut incontrolable, sans compter l'encouragement à ce système d'exploitation enfantines des plus honteux.

Rien que pour les talibés et les petites filles excisées on voudrait qu'il y ait un paradis d'Allah !

Je suis souvent tentée de me demander ce que je fais là au milieu des ordures, des mouches, de l'attente interminable et de tout ce que n'importe qui peut avoir de mal à supporter (encore que ce ne soit pour moi qu'un moment très  provisoire)

Je me dis que d'une part il y a aussi tellement de beauté dans cette pauvre Afrique: sous les ordures et les haillons, un jardin d'Eden, et des gens nobles et généreux. Et puis, il y a la leçon qu'on se doit à soi même. Des milliards de gens vivent ainsi, et moi je refuserais de le connaitre , de l'éprouver? ça ne sert évidemment à rien, mais ce serait un manque de courage, un refus du réel... alors j'attends, je supporte et je souffre parfois, pour si peu de temps !

Entre Tamba et la frontière malienne tout se passe bien, les formalités sont même étonnamment rapides compte tenu du fait que je n'avais pas de visa. L'arrivée au Mali fait sentir cependant une certaine différence avec l'organisation sénégalaise. A Diboli, j'attends 2 ou 3 heures que le "7 places" se remplisse, et ô surprise, nous ne sommes pas 7 voyageurs mais 9, plus une quantité invraisemblable de bagages, dont une grande bouteille de propane pour couronner le toit. Il faut sérieusement se tasser et le chauffeur fait preuve de ce mépris souverain et de cette hargne sans frontières qui est l'apanage des taximen que j'ai souvent rencontrés au cours de mes précédents voyages.

La chaleur est cette fois à la limite du supportable, tout le monde ruisselle, le moteur tourne en parmanence, même lors de nos arrêts car il est clair que le taxi ne peut redémarrer sans y être invité par une douzaine de bras  costauds.
A mi-chemin nous débarquons deux passagers et plusieurs sacs de 50 kgs qui pesaient sur le toit du véhicule. On se dit que le reste du voyage se fera à tire-d'aile!
Mais voilà, nous avons quitté la verdoyante forêt sénégalaise, et au fur et à mesure que nous filons vers Kayes, se fait sentir le Sahel, et la rudesse climatique d'une terre nettement moins riante.

Le ciel se couvre peu à peu, puis brusquement s'assombrit de rouge ocré. Je pense que la pluie va rafraichir l'atmosphère, mais c'est un vent de sable qui déferle sur nous. Il fait nuit en plein jour. Pour moi qui n'ai jamais vu ce phénomène je dois dire que c'est très impressionnant : le ciel et la terre se confondent dans une couleur impossible à imaginer, un orange de feu qui tempête sèchement et infiltre partout ce sable venu de Mauritanie.
les vitres du 7 places ne ferment qu'approximativement, et les cheveux, les vêtements, la peau des gars devant moi (j'ai encore hérité de la place du fond, sans vitre mobile) deviennent très vite couleur de poussière. Le taxi s'enfonce dans un tunnel de nuit soufrée, puis s'arrête, ne sachant plus où est la route.

Cet épisode dure de 30 à 40 minutes, pendant lesquelles le sable giffle les vitres d'une pluie qui crisse dans la bouche. Enfin arrive la vraie pluie mouillée, et le monde retrouve sa forme.

Me voici donc à Kayes, la poussiéreuse, la surchauffée, sous une pluie fine et froide qui a fait disparaitre l'idée même du désert que le Nord nous avait amenée !
je m'installe dans une petite chambre sommaire de l'auberge de jeunesse, bruyante et chaude, mais j'y dormirai  bien (avec mes bouchons d'oreille, indispensables pour tout voyageur au sommeil léger), après avoir toutefois repoussé au moins trois demandes en "mariage" !!

Bien que tout le monde, c'est à dire tous les maliens à qui j'ai parlé hier soir, m'en dissuadent, j'ai bien envie de tenter le train pour Bamako après demain. Un homme me dit "vous les européens, vous cherchez toujours à prendre des risques, on ne vous comprend pas". J'éclate de rire malgré moi. Le train ne peut pas être un plus grand danger que celui d'un taxi hors d'âge qui perd ses roues ! ou que tous les taxis, voitures ou motos, que j'ai pris depuis 9 ans... et je sais de quoi je parle depuis que, par jeu, j'avais conduit sur quelques kilomètres un taxi togolais. Une expérience aussi inoubliable que terrorrisante.

26 juin - album Effran

je disais il y a quelques jours que le paradis n'existait pas mais, dans notre imaginaire, peut être ressemblerait-il à l'île d'Effram. On y accède en pirogue à 5 heures du soir, après avoir passé Mlong et ses gigantesques fromagers, et le petit port d'Elinkine, conduits par Mamadou, dont cette île est le "bébé" chéri.

Sans eau douce et sans électricité, mais aménagée comme un jardin, c'est à dire qu'un homme a simplement mis en valeur, débroussaillé, et revivifié ce jardin naturel que constitue la nature en Afrique. Au bord du fleuve quelques cases nous attendent pour dormir où tout est construit en bois de palétuviers et feuilles ou tiges de rônier tressées, et d'un gout parfait, peut être parce que c'est juste ce que les hommes ont inventé dans le passé pour magnifier leur quotidien, et rendre belles les choses les plus ordinaires.

Le soir les jeunes vont pêcher du poisson avec ce petit filet rond qu'on appelle épervier et qu'ils jettent sur l'eau plate avec des grâces de ballerine. Ils ramènent un beau thiof, et de la friture qui laisse sur mes doigts un peu d'argent pur que révèle la lune montante.

Après un repas de canard grillé, les garçons et Mamadou se mettent à la musique: chants nostalgiques et doux en Diolla, accompagnés de trois djembés et d'une guitare traditionnelle qu'ils appellent "ékontine". Ai-je dit que la lune est parfaitement pleine, sur un fond moutonneux de petits nuages ronds qui lui accordent un pas de danse... je me laisse même aller moi aussi, dans l'harmonie générale du moment et du lieu, à l'accompagner de mes pieds maladroits sur la plage inondée de lumière pâle.

Le lendemain matin, réveil d'oiseaux multicolores et multisonores qui me fait tomber du lit vers 6 heures. Nous irons encore faire promenade en pirogue jusqu'à Katchouane (aucune orthographe n'est garantie) avant le déjeuner de poisson et l'immuable dégustation de thé noir et sucré pour aider au retour.

Demain je quitte la Casamance, mais j'enjoins fortement tous ceux qui me lisent à ne pas venir au Sénégal sans y passer quelques jours. On a mis beaucoup en avant les troubles sporadiques qui agitent les séparatistes de la région (et qui sont réels) mais le danger est bien moins grand qu'il est dit souvent, en tout cas mes amis qui y vivent la moitié de l'année depuis presque 20 ans n'ont pas lieu de s'en plaindre.

Et ici comme au nord, la "Teranga" (hospitalité) sénégalaise n'est pas un mythe !

vendredi, jour de pluie, non pas l'orage tropical mais la grisaille continue d'un crachin quasi breton. Un peu de fraicheur glisse sur le matin, le temps s'étire nonchalamment entre la grande prière des muezzins et la reprise progressive des activités que la pluie a ralenti.
Ma tentative d'écriture au cyber centre a été stoppée net par la panne électrique qui accompagne le temps chargé d'humidité.

Dans la maison la fraicheur n'entre guère; la sieste dure et vient presque buter sur la tombée du jour.
Demain nous retournerons sur le grand fleuve et dormirons sur l'île d'Effram. Ce sera pleine lune, ou bien encore ciel de mousson. Verrons nous les étoiles ?
Je me réjouis de cette conclusion d'un séjour en tout point réussi où se sont succédés rencontres et paysages, réalités sociales et rêveries aquatiques. Lundi je prendrai la route pour Tambacounda, à l'Est du Sénégal où je ne sais ce qui m'attend. Il y aura encore une semaine de traversée sur l'océan des Savanes et je retrouverai les amis du Togo qui sont chers à mon coeur.

Le soir, revenue la chaleur, nous déhambulons dans les rues transformées en canyons par des saisons de pluies successives. Les moustiques pullulent autour des flaques.
Arrêt sous les manguiers pour boire le thé aec un groupe d'artistes qui organisent chaque année un Festival des Arts pour les enfants du quartier, et accessoirement se faire connaitre, et reconnaitre, auprès des touristes de passage à Ziguinchor (assez nombreux semble-t-il). Plasticiens, musiciens, chanteurs, sculpteurs, théâtreux, chacun parle de son art.. le soir est fort et doux, comme le thé, c'est cela qu'on aime ici. Recevoir autant et bien plus qu'on croit, ou qu'on prétend donner.
La pleine lune en halo fait un bout de conduite à notre marche silencieuse de retour, traversée de cris d'enfants, puis habitée pour la nuit d'une fête voisine qui mêle les chanteurs, la kora et les djembés.

Foot toujours

 
Inutile de commenter les déboires prévisibles du foot français en déroute, mais à tout moment, les sénégalais (supporters) m'interpellent dans la rue: "et avec la France, y'a quoi?" J'ai envie de répondre: le foot ce n'est rien, si vous voyiez le reste !
Des perdants il en faut, ce n'est pas grave ! mais le reste : arrogance et luxe vulgaire,  déficit de l'âme, indigence de la pensée et de l'imagination, caricature politique, solidarité clouée au pilori de la bêtise et de la corruption, c'est cela qui fait peur, non pas que notre image "franco-française" en sorte écornée, mais que nous n'ayons plus, dans ce pays, la capacité d'être autre chose que cette image-là !
Sans compter les "reprises en main", plus inquiétantes encore, que tant de faiblesses peuvent annoncer.

Allez les africains! réveillez-vous, votre rêve de paradis occidental part en déconfiture, si ce n'est en vomissure...
Et d'ailleurs, le paradis ça n'existe même pas !
(au fait... Italie et France, mêmes bouffons, même combat !

au dispensaire

Avec l'amie qui m'accueille, j'assiste à une séance de consultation qu'elle donne au dispensaire du quartier.

Bébés fiévreux ou dénutris,  planning familial, ou maux de ventre sont au menu, comme chaque jour.

Une fille de 16 ans (elle semble tooute petite; a-t-elle vraiment 16 ans ?), enveloppée de la tête au pied dans un long voile noir, vient consulter avec une amie qui traduit questions et réponses. La petite est mariée depuis 5 mois, et souffre de dysménorrhée. L'infirmier parvient à lui faire dire que les rapports sexuels aussi sont douloureux. Il prescrit une ordonnance et conseille une consultation gynécologique si les problèmes persistent.

Elle répond difficilement aux questions et ne se rappelle pas avoir été excisée. Seul un examen peut révéler l'origine des problèmes... le fera-t-elle ? Geneviève me dit, "si ça se trouve elle a été "cousue" en même temps qu'excisée toute petite, et ne sait rien de son corps, de ce qu'elle a ou non subi, et de ce que son mari a forcé la nuit de noces !"
On ne peut pas dire... Il peut s'agir de tout autre chose, mais l'air effrayé et triste de cette gamine me touche profondément.

Comme chaque fois qu'on est confronté à un sentiment d'horreur et de pitié face au mal que subissent les enfants, et tout particulièrement les petites filles.